Секреты доброй почвы для чудо-урожая - Павел Траннуа

Меня раньше удивляла принципиальность некоторых сторонников только 2-годичного компоста, которые выдерживали любой компост не менее двух лет, и я думал, что они знают про какие-то «небывало удачливые» свойства до самого конца сопревшей органики, ради которых готовы ждать сколько угодно. На практике мне приходилось пользоваться перегноем и двух-, и трех-, и более годичного распада – какого-то особого резкого действия не заметил: все равно он нуждается в обогащении для наибольшего эффекта, все равно при составлении почвосмеси на его основе надо добавить микроэлементиков, немного азота, а то и калия с фосфором… Оказалось, их принципиальность – это всего-навсего приверженность догмам: какой-то авторитет сказал, что надо два года, вот они и выдерживают ни днем меньше, а в суть дела не вникают. Поговорим о сути.

ОБЪЯСНЕНИЕ «СЮЖЕТА»

Для садовода-дачника внесение недозрелого компоста в почву грядок, цветников и приствольных кругов плодового сада выгоднее, чем внесение полностью перепревшей органики. Выгоднее во всех отношениях. Прежде всего – для рыхлости почвы: длинные волокна потом, после своего окончательного сопревания, оставят после себя удобные проходы для корней. Кроме того, недозрелый компост продолжит служить кормом почвенной фауне, в первую очередь дождевым червям. Как известно, из готового биогумуса черви уходят, он для них неинтересен. Точно так же он неинтересен почвенным грибам и другим микробам. Внося недозрелый компост, мы поддерживаем жизнь почвы в активном состоянии. Кроме того, мы создаем «долгоиграющее» удобрение, которое постепенно снабжает растения доступными питательными веществами весь сезон.

Недозрелый компост – это уже далеко не прежняя органика. Он имеет грубые волокна и при этом уже вполне достаточную для питания растений степень разложения. И далее в почве его распад будет продолжаться по мере развития растений, а значит, в почву в это время постоянно поступает свежее, легкодоступное питание.

Как делать

Недозрелый компост будет наиболее активно питать растения в течение ближайших 2–3 месяцев, поэтому под перекопку наиболее эффективно вносить его:

♦ под плодовые деревья – осенью в приствольные круги, примерно с середины сентября до середины октября, тогда часть удобрения будет усвоена еще осенью и благоприятно скажется на подготовке к зиме, а основная часть (после зимней паузы) – весной при цветении и закладке завязей; компост вкапывают на полштыка;

♦ плодовые кустарники – также с осени, для них не менее важно получить питание с осени, так как они очень рано распускаются весной и уже должны иметь в земле запас питания; компост вкапывают на полштыка;

♦ взрослые декоративные многолетники – также осенью, по кольцу, либо между рядами, либо в 2–3 местах вокруг каждого куста, на полштыка;

♦ луковичные (цветы и чеснок) – осенью либо при посадке, либо за 2–4 недели до нее, что предпочтительнее. При этом следует учитывать, что в недозрелом компосте еще сохраняются некоторые «агрессивные» свойства сырой органики, хотя и не сильно, поэтому при прямой посадке саженцев или луковиц (они в ближайшее время, еще осенью, выпустят корни) всегда следует изолировать их корни от прямого контакта с компостом слоем обычной земли в 5–10 см – этого достаточно для их безопасности. При осенней посадке луковичных недозрелый компост приходится осторожно вкапывать в рядки, чтобы его действие сказалось главным образом весной;

♦ под овощные грядки – либо весной при перекопке на глубину штыка за 2–4 недели до посева, либо весной разбросать компост по поверхности грядки и заделать тяпкой на глубину 5 см (при бесперекопочном выращивании овощей), либо с осени, в октябре, вкопать на полштыка (если посев намечен на раннюю весну под пленку).

Стержневое корневище некоторых сорняков (слева – живое, справа – начавшее преть) после отмирания оставляет в почве глубокие вертикальные ходы, которыми пользуются корни наших растений, однако таких корневищ в почве относительно немного. Густой посев люпина за 2–3 года может создать на грядке сеть глубоких проходов для последующих культур.